Y d'occasion, quel modele prendre ?

[Zekje]

Bonjour, ma question peut parraitre bete, mais tous les modeles ne se valant pas , je ne voudrait pas regretter mon achat .

suite a ma présentation, je pense passer à l achat d ici avril ( faut il encore que la banque suive :p )
je sais quel modele prendre, ce sera un Y .... mais quelle version/année ?

deja est-ce que le choix d un LR est pertinent ?
autant le 4 roues motrice , ca m aurait servit que 2 ou 3 fois sur les 5 dernieres années ( j habite en haut d une cote et lors d épisodes neigeux ma leaf ne monte pas .... pas dit qu une AWD fasse mieux ) , mais c est sur la taille de batterie que je m interoge .
j ai 4 a 8 fois par ans un lyon/frejus , une fois par an un lyon/Vanne ( 800kms )
et quelques WE par ans un lyon/geneve/lyon à faire dans la journée .
le reste des trajets, j arrive a les faire avec ma leaf ( 35kWh restant ) , donc pas de soucis avec un Y quel qu il soit :p

d apres les simulateurs , (tesla/ABRP) la LR fait gagner presque 2h sur le trajet de 800km .... realiste ou trompeur ?
2h c est pas rien et peut a lui seul justifier le LR ....
quel est votre avis ? vaut il mieux avoir une LR qui fait une pointe a 250kW ... ou une SR qui reste plus longtemps a 170kW ?
et votre experience perso sur un trajet de 800kms ?
( je roule pepere mais voiture chargée , 130 gps sur autoroute, une pause toutes les 1h30/2h avec des enfants )

l EAP utile ? ( on le trouve peu en occasion ) , est ce qu il apporte vraiment quelque chose ? ou la version de base fait deja regulateur adaptatif, suivi de lignes ... ?

autre question l année .
il me semble qu il faut attendre fin 2021 ( donc sur une 2022 ) pour etre en ryzen .
il y a une grosse difference ? est ce que l intel risque a terme d etre sortit des majs ? ou aurra t il des fonctions en moins ?
Comment savoir si la voiture est en intel ou en ryzen ? il n y a que la serie sur la carte grise ( a partir de *21 ? )

pour les camera, il me semble qu on est passé de 3mpx a 5mpx , ca se ressent ? ou c est pas grave ? et a partir de quand c est passé en 5mpx ?

pour la batterie, sur une LR comment etre sur de la batterie ? ( 75/78kWh ) , sur une SR comment etre sur d etre en BYD ? est ce que la non BYD est vraiment dévalorisante ( vitesse de charge ) ?

est ce que le SOH est accessible sur l ecran ?

vous me confirmez que toutes les Y sont en phares adaptatif , et 11kW en AC ?
elles ont toutes le coffre electrique ?

est ce qu il y a des choses particulieres a vérifier lors de l achat ?

ps: si vous etes vendeurs et que votre modele correspond a mes besoin n hésitez pas a m envoyer un message :p je prefere quelqu un qui frequente ce site et connait la voiture qu un vendeur sur le bon coin :p mais je rapelle que c est pour dans 2 mois environ .

[darkblue]

Pour les trajets, le mieux est effectivement de faire des simulations sur ABRP (sachant que la consommation de référence est parfois erronée). La LR a grosso modo une batterie 30 % plus grosse donc on gagne forcément en autonomie, mais la dual motor est plus lourde qu'une simple propulsion donc on perd un peu en consommation. Personnellement, j'ai simulé les trajets que je fais régulièrement et pour lesquels je ne voulais pas m'embêter à faire une recharge (en l'occurrence 280 km aller d'autoroute pour la famille). En LR, ça passe sans problème (même à 0°C vent de face mi janvier à plus de 21 kWh/100 soit 60 kWh contre 15,7 kWh/100 soit 44 kWh mi juillet). En batterie standard, ça ne serait pas passé.

Après, question de budget, si tu as les moyens, tu peux prendre une LR.

La technologie de batterie joue un peu si tu habites dans une région assez froide : les LFP équipant les versions standard sont davantage sensibles au froid (en termes de consommations et de régénérations disponibles).

Les 4 roues motrices, ça ne sert pas tous les jours (conditions d'adhérence dégradées), mais ça pousse plus fort.

Pour les trajets dans la journée, il y a désormais suffisamment de superchargeurs Tesla ou autre sur les grands axes pour que ce ne soit plus un problème.

Pour la vitesse de charge, les 250 kW des LR équipées de batterie LG sont assez théoriques car on les atteint en pic vers 10 % et ça descend ensuite progressivement à 170 kW autour de 25/30 % et 100 kW autour de 50 %, ce qui fait donc un 10-80 en 30-35 min. L'idéal ce sont les batteries BYD de capacité standard qui tiennent plus longtemps la vitesse de charge max et font un 10-80 en plutôt 20 min. Pour les distinguer, je ne sais plus, il faut regarder le numéro de série (fouille dans le forum pour retrouver le déchiffrage des numéros de série).

800 km, si tu as l'habitude t'arrêter toutes les 2 h et bien pas de souci pour tenir 260 km d'autoroute avec une LR. En standard, je ne sais pas.

Intel/ryzen, il me semble que certaines fonctions ne sont plus mis en place sur Intel ; le ryzen est quand même plus rapide. Le mieux serait de tester pour te faire une idée.

Pas de SoH facilement accessible sur l'écran, mais tu peux l'estimer en recalculant l'autonomie standardisée en divisant l'autonomie affichée par le % de batterie. Par exemple, si elle affiche 350 km et 70 %, l'autonomie normalisée à 100 % est de 350/0,7 = 500 km. Il ne reste plus qu'à retrouver la consommation théorique neuf sur (viewtopic.php?t=3381) et faire le ratio. Ou alors le propriétaire te la charge à 100 %, et tu as directement l'autonomie normalisée (EPA et non WLTP).
Sinon, si le propriétaire utilise Teslamate, il peut te montrer l'estimation de dégradation depuis son application.
Et sinon, si tu as le dongle ScanMyTesla, tu peux le brancher sur la voiture (procédure spéciale) pour obtenir la capacité courante de la batterie et la capacité à neuf.
Mais bon, la batterie étant garantie 8 ans, en cas de grosse dégradation anormale, ça sera pris en charge.
Tu peux également vérifier le type de batterie en déchiffrant le numéro de série du véhicule.

Le véritable intérêt de l'EAP est qu'il gère le changement de fil sur autoroute (après mise du clignotant manuelle et léger coup de volant) alors que sans il faut réactiver manuellement l'AP à chaque changement de fil.

11 kW AC : oui, toutes les 3 et Y sont en 11 kW max AC en triphasé (3 x 16 A) et 7,2 kW max AC en monophasé (32 A) de série.

Phares adaptatifs, coffre électrique : sur Y, je ne sais pas.

A vérifier visuellement : état de la peinture, état des pneus, présence du câble de recharge type 2 et du chargeur universel, clé USB, tapis.
Sur le bon fonctionnement, tu peux aussi rentrer dans le menu service de la voiture dans l'onglet Logiciel et en appuyant longtemps sur "modèle Y" puis taper le mot de passe "service". Cela permet de voir s'il y a des messages d'erreur dans le journal de bord.

Il y a une procédure spéciale pour transférer le véhicule dans l'appli Tesla pour bien récupérer la main dessus.

[yvespsv]

@Zekje

Salut,

Tua s déjà la plus part des réponses ci-avant.
J'ajoute simplement que si tu t'arrêtes toutes les 2 heures (20mn ou 30mn) pour les enfants alors l'intérêt de la LR (rouler plus longtemps sans s'arrêter pour recharger) diminue. En effet, tu peux profiter des arrêts "enfant" de 20mn pour recharger 10%-80% sur une Y standard ce qui te permet d'aller jusqu'au prochain arrêt enfant. La LR te fait gagner du temps (en général 1 arrêt voire 2 arrêts) sur un parcours de 800km. Mais si tu t'arrêtes, toutes les 2 h pour les enfants, tu ne gagneras rien avec un LR en termes de temps. Autant profiter des arrêts pour recharger et là un Y standard est satisfaisant.
Du coup pour le même budget d'achat tu peux prétendre à un Y plus récent (2023) qui inclut les dernieres améliorations

[Tigerbill17]

Un exemple rapide avec mon Y prop, la semaine passée:
Départ de chez moi, près de Royan, chargé à 100%, à 10h54
Route jusqu'au SuC de Châtellerault: 204 km, compteur à 125km/h T° 12°
Arrêt à l'aire de Rouillé-Pamproux, 12h 40 35 mn d'arrêt
Arrivée au Suc de Châtellerault à 13h20 avec 26%, recharge jusqu'à 85% en 16 mn

[Zekje]

merci pour vos retours

Tigerbill17 , je vais mettre ton trajets sur une carte pour mieux me rendre compte .
mais clairement c est un autre monde que ma Leaf :)

[Nick37]

Pour les trajets, le mieux est effectivement de faire des simulations sur ABRP (sachant que la consommation de référence est parfois erronée). La LR a grosso modo une batterie 30 % plus grosse donc on gagne forcément en autonomie, mais la dual motor est plus lourde qu'une simple propulsion donc on perd un peu en consommation. Personnellement, j'ai simulé les trajets que je fais régulièrement et pour lesquels je ne voulais pas m'embêter à faire une recharge (en l'occurrence 280 km aller d'autoroute pour la famille). En LR, ça passe sans problème (même à 0°C vent de face mi janvier à plus de 21 kWh/100 soit 60 kWh contre 15,7 kWh/100 soit 44 kWh mi juillet). En batterie standard, ça ne serait pas passé.

Après, question de budget, si tu as les moyens, tu peux prendre une LR.

La technologie de batterie joue un peu si tu habites dans une région assez froide : les LFP équipant les versions standard sont davantage sensibles au froid (en termes de consommations et de régénérations disponibles).

Les 4 roues motrices, ça ne sert pas tous les jours (conditions d'adhérence dégradées), mais ça pousse plus fort.

Pour les trajets dans la journée, il y a désormais suffisamment de superchargeurs Tesla ou autre sur les grands axes pour que ce ne soit plus un problème.

Pour la vitesse de charge, les 250 kW des LR équipées de batterie LG sont assez théoriques car on les atteint en pic vers 10 % et ça descend ensuite progressivement à 170 kW autour de 25/30 % et 100 kW autour de 50 %, ce qui fait donc un 10-80 en 30-35 min. L'idéal ce sont les batteries BYD de capacité standard qui tiennent plus longtemps la vitesse de charge max et font un 10-80 en plutôt 20 min. Pour les distinguer, je ne sais plus, il faut regarder le numéro de série (fouille dans le forum pour retrouver le déchiffrage des numéros de série).

800 km, si tu as l'habitude t'arrêter toutes les 2 h et bien pas de souci pour tenir 260 km d'autoroute avec une LR. En standard, je ne sais pas.

Intel/ryzen, il me semble que certaines fonctions ne sont plus mis en place sur Intel ; le ryzen est quand même plus rapide. Le mieux serait de tester pour te faire une idée.

Pas de SoH facilement accessible sur l'écran, mais tu peux l'estimer en recalculant l'autonomie standardisée en divisant l'autonomie affichée par le % de batterie. Par exemple, si elle affiche 350 km et 70 %, l'autonomie normalisée à 100 % est de 350/0,7 = 500 km. Il ne reste plus qu'à retrouver la consommation théorique neuf sur (viewtopic.php?t=3381) et faire le ratio. Ou alors le propriétaire te la charge à 100 %, et tu as directement l'autonomie normalisée (EPA et non WLTP).
Sinon, si le propriétaire utilise Teslamate, il peut te montrer l'estimation de dégradation depuis son application.
Et sinon, si tu as le dongle ScanMyTesla, tu peux le brancher sur la voiture (procédure spéciale) pour obtenir la capacité courante de la batterie et la capacité à neuf.
Mais bon, la batterie étant garantie 8 ans, en cas de grosse dégradation anormale, ça sera pris en charge.
Tu peux également vérifier le type de batterie en déchiffrant le numéro de série du véhicule.

Le véritable intérêt de l'EAP est qu'il gère le changement de fil sur autoroute (après mise du clignotant manuelle et léger coup de volant) alors que sans il faut réactiver manuellement l'AP à chaque changement de fil.

11 kW AC : oui, toutes les 3 et Y sont en 11 kW max AC en triphasé (3 x 16 A) et 7,2 kW max AC en monophasé (32 A) de série.

Phares adaptatifs, coffre électrique : sur Y, je ne sais pas.

A vérifier visuellement : état de la peinture, état des pneus, présence du câble de recharge type 2 et du chargeur universel, clé USB, tapis.
Sur le bon fonctionnement, tu peux aussi rentrer dans le menu service de la voiture dans l'onglet Logiciel et en appuyant longtemps sur "modèle Y" puis taper le mot de passe "service". Cela permet de voir s'il y a des messages d'erreur dans le journal de bord.

Il y a une procédure spéciale pour transférer le véhicule dans l'appli Tesla pour bien récupérer la main dessus.

Bonjour,

Pour l’état de dégradation de la batterie, il me semble qu’il est plus juste d’aller dans l’onglet énergie/consommation : km estimés * conso / % batterie. Tu vas avoir une valeur qui correspondra à la capacité de ta batterie (kwh) qu’il suffira de diviser par la capacité de la batterie à la livraison.
2ème possibilité, si tu connais la capacité (en kilomètres) à l’achat tu n’auras qu’à diviser la capacité le jour J avec celle de l’achat.

[Parenti]

Si tu as les sous, une MY Dual sans hésiter

La batterie plus grande, notamment si tu fais régulièrement des trajets.
J'ai fait début janvier St Etienne - Nîmes, parti à 100%, arrivé à 18% pour 300kms, rechargé 30 mins puis reparti direction Narbonne.
Une standard aurait nécessité 2 arrêts je pense, ou d'arriver avec moins de 10% ce qui oblige à aller recharger sur place en arrivant (donc 2 arrêts)

Ensuite pour le 4RM qui dans mon cas est souvent utile, actuellement pour aller en station de ski, je fais des choses ou une propulsion même avec pneus hiver, tu tentes même pas. La ca passe tout seul. C'est bien simple, la ou je m'aventure, les seuls autres véhicules que j'ai pu croiser sont des pickup, ou defender. Certes ce sont des chemins damés en légère pente, mais avec une propulsion tu oublies